维也纳中央公墓

戎小熊

维也纳中央公墓

　　原以为中央公墓是在市中心，后来才知道是在郊区，不过交通还算方便，乘有轨电车可以直达门口。墓园门口有不少花店，出售鲜花，价格要比市内贵些，一般的一欧元一朵，稍大些的二欧元一朵，妻子选了30朵，扎成三束，让我一路捧着。

公墓是19世纪初奥地利皇帝佛朗茨在位时修建的，最初只有皇室贵族才能安葬在这里。二战后又重新规定，除国家政要外，凡对国家作出突出贡献，被授予荣誉公民的，均可免费得到一块墓地。公墓大铁门中间竖立尖塔形的弗朗茨皇帝纪念碑，进入公墓，绿草茵茵，幽静、整洁，环境很好，毫无阴森气氛，且又不收费，当地人把这里当做散步休闲的地方，我就看到不少的老人和孩子。沿着大道一直走，是一座半圆形绿顶的教堂，记不清名字了，两侧是长长的拱廊，后面是装饰华丽的皇室墓地，每块墓碑上都记载着显赫的身份和经历。墓地很大，但音乐家都集中在32A区，在地图上标志得非常清楚，沿着碎沙  石铺就的小路走下去，非常好找。

贝多芬、舒伯特和莫扎特的墓地是挨在一起的，贝多芬的墓碑前有三株苍翠的松柏，白色大理石墓碑上写着：贝多芬1770—1827，中间雕刻着一架竖琴，顶端是一条蛇紧紧缠住了一只蝴蝶，蝴蝶拼命挣扎，蝴蝶象征着渴望自由飞翔的贝多芬，蛇则象征着病魔。整整4年，他都被耳鸣困扰，这是耳聋的前兆，其实那时只需一支青霉素便能治好。贝多芬被称为“乐圣”，一生创作了大量的作品，他是催人奋进的作曲家，也是古典音乐的奠基人和引领者。妻子学过钢琴，经常弹《月光》和《献给爱丽丝》，我也就熟悉了。舒伯特的墓碑上有一个带翅膀的音乐女神，正在给舒伯特戴上音乐的桂冠，在舒伯特的头像下，一个小天使手捧花篮，仰脸望着他。妻子说舒伯特的曲子优美、淡定、自然，带有些许忧伤，不食人间烟火，英年早逝。他非常钦佩贝多芬的音乐才能，自视为他的学生，临终立下遗嘱，要求埋葬在他的身边。但两位大师一生清贫，最初只是安葬在一个小公墓里，直到1888年，音乐之友协会才将他们一起迁到中央公墓。莫扎特的墓碑上有音乐女神雕像，神情哀切，低头垂手坐在一摞乐谱稿上，手上还拿着一页未写完的乐谱，前边是莫扎特侧脸青铜像。莫扎特的音乐永远是天真、快乐、纯净，他的一生也异常贫困，甚至买不起一个像样的墓地，只能安葬在圣马克斯公墓一侧的贫民墓地。中央公墓只有他的纪念碑，他的墓穴并不在这里，由于没有专人管理，已经无法找到。这三位大师几乎代表了欧洲三分之一的古典音乐，妻子分别把三束花放在他们的墓碑前，鞠躬时嘴里说着什么，然后用手  帕把墓碑擦拭干净。

一旁还有勃拉姆斯的墓地，他一生只写过四首交响曲，但仍被视为继贝多芬之后最伟大的交响曲作家。勃拉姆斯终生未娶，因此不喜欢他的人指责他的作品缺乏感情和幽默。当朋友问起他不结婚的理由，他回答担心自己的作品不被承认时，怕妻子经受不住失败的打击，尤其害怕妻子忧心忡忡的眼睛。听过他的《第一交响曲》，像一座阴云下的巨厦，矛盾、挣扎，又充满希望。

开创圆舞曲时代的施特劳斯家族也安放在这里，包括小约翰、约瑟夫、爱德华三兄弟，以及父亲老约翰。尤其是小约翰，他的《蓝色的多瑙河》，带给人多少欢乐，已成为维也纳的象征。约瑟夫是小约翰的弟弟，虽然没有哥哥那么知名，也有不少像《天体之声》那样的优秀作品，还和小约翰共同创作了《拨弦波尔卡》。老约翰比起三个儿子要逊色些，但有一首《拉德茨基进行曲》就足够了。

能说出名字的还有佛朗茨苏佩，他的《轻骑兵序曲》很多人都不会陌生。想找到萨利埃里的墓地，他在小说《莫扎特传》中，嫉妒莫扎特的才华并加以陷害，其实是小说家的妄言。当时他甚至比莫扎特还知名，但后来寂寂无闻。从地图上看，他的墓地应在另外一个区，我们去找了，但没有找到。波尔茨曼是物理学家，统计学的奠基人，可惜因郁抑症自杀了。他的墓碑顶端刻着他一生最著名的公式和“熵”的定义。

从墓园回来妻子很兴奋，像喝了杯美味咖啡。我也是同样，收获满满。

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